Philips Fernbedienung

[Gorcon]

Das würde mich auch interessieren. Ich müsste allerdings erstmal nachsehen ob mein Programmer überhaupt den AT89C2051 überhaupt programmieren kann. (einige ATs kann er aber den glaube ich nicht)
Gruß Gorcon

Nachtrag: kann er leider nicht (zumindest habe ich kein Programm dafür)
AT90S8515, AT90S8535, AT901200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, ATMega161, ATMega163 und ATMega8515 wären dagegen kein Problem aber die kommen wohl nicht in betracht.

[desanocra]

@RudiRatlos wie siehts denn mit Fortschritten aus ?
wäre sehr daran interessiert weil ich langsam keine Haare mehr auf dem Kopf habe wegen der zickenbox.

[desanocra]

gibts etwas neue ?

[Jodel2004]

Hallo!

Ich habe auch ne Philips-Box und anscheinend eine von der ganz "zähen" Sorte. Hab inzwischen die ganzen 21 Seiten hier durch, verschiedene IR-Empfänger und auch schon den Filter probiert, leider nur mit mäßigem Erfolg...
Ich würde gerne die Methode mit dem Amtel-Chip probieren, hört sich für mich sehr vielversprechend an. Leider hab ich zu wenig Programmiererfahrung und bräuchte deswegen den Quellcode...
-> Dragan23: bitte haben will!!!

Ich werd das ganze dann mal testen und euch natürlich berichten!

Schonmal danke
Grüße

[Rudi Ratlos 4711]

@RudiRatlos wie siehts denn mit Fortschritten aus ?
wäre sehr daran interessiert weil ich langsam keine Haare mehr auf dem Kopf habe wegen der zickenbox.

Die Teile liegen zuhause.

Hab jetzt auch 4 Philips zuhause (da gabs mal welche bei WalMart neulich...) und werde das bei Gelegenheit testen.

RR4711

[Rudi Ratlos 4711]

Also ich hab die Schaltung mal angeschlossen und getestet, und ich würde 99% Wirksamkeit bescheinigen.
Ganz selten bei extrem Zapping kommt es noch zu 8/9er Sprüngen (mit ner Nokia FB öfter als mit ner Philips / Sagem), aber im Wesentlichen kann man die Box als "geheilt" bezeichnen.
Was ich evtl. noch probieren will ob es was bringt, wenn man mit dem 89C2051 oder ner anderen CPU die Signale vorfiltert / regeneriert.

DieMade meinte z.B. daß die Nokia auf die FB nicht so hektisch reagiert und vmtl. erst zwei identische IR Pakete abwartet bevor sie was tut. Das kann man ja mal versuchen zu implementieren.

RR4711

[Gorcon]

Schade das es ein 89C2051 ist und kein Typ den ich oben genannt habe.
Ich habe nämlich da Problem mit meinem Dolby-Digital Decoder der öfters auf die Nokia FB reagiert wenn ich mit dieser zape. (Der Decoder geht dann einfach aus).
Gruß Gorcon

[Rudi Ratlos 4711]

Schade das es ein 89C2051 ist und kein Typ den ich oben genannt habe.

Der AT90S2313 ist pinkompatibel zum 89C2051 , nur Reset ist invertiert. Allerdings musst du dann erstmal die Soft von 8051 in AVR Assembler umproggen. Wenn Du 'nen programmierten 89C2051 Controller haben willst, programmiere ich Dir den gerne....

RR4711

[desanocra]

Mit @RudiRatlos4711 hilfe habe ich die Schaltung nachgebaut und eingebaut.
Was soll ich sagen. Alles 8/9 er sind verschwunden. Fehlinterpretationen sind auch verschwunden. Das einzige ist die hackelige Bedienung. Rudi meinte aber das es daran liegt das ich die 5V+ Spannung am tsop abgeknüpft habe. Werde es dann vom Netzteil direk abzweigen.
Fazit ist, meine box war unbedienbar, jeder 4'te tastendruck wurde falsch interpretiert. Es war nur mit großer Mühe möglich überhaupt EInstellungen vorzunhemen. Jetzt funktionierts, zwar nicht flüssig, aber immerhin
Danke an Dragen23 der die Schaltung entwickelt hat, und ein großes Danke an Rudi, der mir geholfen hat die Schaltung nachzubauen.
Ich werde die Schaltung noch ein meine zweite box einbauen. Mache dann Fotos, die erste ist kosmetisch nicht so ansehnlich

[mogway]

Mache dann Fotos, die erste ist kosmetisch nicht so ansehnlich

Vielleicht hast du ja Lust, diese mit einer Anleitung ins Wiki zu stellen.

http://wiki.tuxbox-cvs.sourceforge.net/ ... nbedienung

Gruß
mogway

[desanocra]

@mogway mach ich, kein Problem. Ich muss mal tagsüber Fotos machen.
Hier eine Kostprobe:




Bestelliste von Rudi Ratlos 4711:

Code: Alles auswählen

1       IC Fassung 14 pol
1       IC Fassung 20 pol
2       Keramikkondensator 100nF / 50V
1       Widerstand 1K Ohm / 0,25W
1       Widerstand 330 Ohm / 0,25W
1       AT89C2051P
1       74HCT00
1       LED Rot 5mm
2       Elko 1uF/16V axial, Minuspol zum AT89C2051 hin, sonst Peng :)
2       Keramikkondensatoren 15pF oder 27 pF
1       Quarz 2 Mhz
1       Lochrasterplatine

Reichelt-Bestellnummern

Anzahl  Bestnr          Bezeichnung                                             Preis
=====================================================================================
1       GS 14P          IC-Sockel, 14-polig, superflach, gedreht, vergold.      0.17
1       GS 20P          IC-Sockel, 20-polig, superflach, gedreht, vergold.      0.23
2       KERKO 100N      KERAMIK-KONDENSATOR                                     0.07
1       METALL 1,00K    Metallschichtwiderstand 1,00 K-Ohm                      0.08
1       METALL 330      Metallschichtwiderstand 330 Ohm                         0.08
1       AT 89C2051 PDIP Atmel C51 8bit-Flash MCU                                1.20
1       74HCT 00        IC-SCHALTUNG                                            0.17
1       LED 5MM RT      Low Cost-LED, 5mm, rot                                  0.05
2       RAD 105 1,0/100 Elektrolytkondensator, 105°C, RM 2,5mm                  0.04
2       KERKO 15P       KERAMIK-KONDENSATOR                                     0.04
1       2-HC18          Standardquarz, Grundton, 2,0 MHz                        0.89
1       H25PR160        Lochrasterplatine, Hartpapier, 160x100mm                1.65

Lötzinn, Silberdraht zum Verkabeln und Litze zum Einbauen setze ich mal voraus....

Hoffe ich hab nix vergessen... 

In der Bestelliste sind kerkos mit 15 pF, in der Schaltung 27pF. Es können beide benutzt werden, man kann auch die 27'er bestellen.


Alle freien Enden von Bauteilen müssen auf Masse (GND) und Pin 10 des Atmel, sowie Pin 7 des 74HCT auch auf Masse.

Anode des LED's zum Chip, Kathode zum widerstand.

Beim ELKO der Plus-Pol auf 5V+ und der Minus-Pol auf den Widerstand.

[Maddin82]

Es soll ja einige Sagem boxen geben die auch Probleme mit der fernbedinung Haben. Das problem hat sagem wohl mit einer kleinen zusatz platine gelöst. Mich würde ma interresieren was da für bauteile drauf sind und und man das auf die philips box übertragen kann oder zumindest erkennen was die sich bei sagem damit gedacht haben.
Hab leider keine sagem box sonst würd ich das sleber ma unter die lupe nehmen.

Mir is übrigedns aufgefallen das meine philips box beim direkten ziehlen NIE einen 8er doer 9er erzeugt. Dachte es liegt an der signalstärke, also sender abgedeckt und auch keine problem. Ziehle ich aber irgendwo anders im raum hin hab ich beim 3. ma umschalten eine 8 oder 9. Also liegt es schonma net an der signaltstärke sonder meiner meinung nach an laufzeitunterschieden duch die verschiedenen reflexionen. Auserdem is mir aufgefallen das die d-box fernbedinung im vergleich zu anderen eine gigantische sendeleistugn hat oder der empfänger extrem empfindlich is, die fernbedinung reagiert sogar noch durch 4 blatt papier oder sogar mit daumen vor der LED. somit werden natürlich auch mehrfach reflektierte signale empfangen

[worfdata]

Sieht ja nicht schlecht aus. Was mich interessieren würde ist, ob jetzt auch Spiele bedienbar sind. Ich habe meine Philips durch andere Vorwiderstände und Tantalkondensatoren erträglich bedienbar gemacht, jedoch nur mit sehr hoch eingestellten Anfangs- und Wiederholzeiten in Neutrino->Einstellungen..., welche die Box an sich ein wenig träger beim zappen macht.

Wie sieht es mit eingebauter Platine aus? Kann man wie bei anderen Boxen diese Zeiteinstellungen auf 0 setzten? Kann man vernünftig Minesweeper spielen, ohne das der Cursor immer zwei Felder springt ???

EDIT: Eine Woche her und keiner hat Erfahrungen zu melden?

[tetzlav]

ich hatte in meiner Platine noch Bohrungen für nen 11xx TSOP.....dort hab ich ein Alternativ-Typ eingebaut, nen TSOP1738.....

Resultat: Anfangsverzögerung 0, Wiederholrate 0, kein "Prellen" mehr....einfach super

...kann ich bestätigen! Ich wollte gerade anfangen die Schaltung von Dragan23 & Rudi Ratlos 4711 nachbauen, weil der Wechsel des TSOP1836 nichts gebracht hat, doch dann hab ich noch nen 1738 rumliegen gehabt - kurz eingelötet - und einfach echt genial! Übrigens hab ich Frontplatinen-Rev. 4

Gruß
tetzlav

[klez]

Hi. Ne Frage... Haste den 1738 zusätzlich zum anderen, schon vorhandenen, TSOP eingelötet oder das Original gegen den 1738 getauscht ?

Andy sprach von zusätzlichen Bohrungen... Deswegen frag ich.

[saeschn]

Also ich habs entlich geschafft die beschriebene Schaltung von Dragan23 nachzubauen. Vielen Dank an Rudi Ratlos fürs Progrmmieren der Atmels!

Nachdem ich schon einige Versuche gestartet habe bin ich mit diesem entlich erfolgreich. Die Fehler sind zwar nicht 100% behoben. Aber vorher war die Box nicht zu bedienen. Jetzt gehts recht gut.

Vielen Dank nochmal an alle beteiligten!

saeschn

[tomster]

Also jetz schnackel ich langsam ab...

Zuerst habe ich die "einfache" Variante probiert und den Vor-Widerstand des TSOPs auf 100 Ohm gebracht und die D211 in eine Schottky-Diode 1N5819 getauscht. Verbesserung? Null komma Josef.

Also Dragan-Schaltung (ein)gebaut und probiert. Zunächst hat die Box auf FB-Signale gar nicht reagiert. Weder die LED der Frontplatine, noch die LED auf der Dragan-Platine haben geleuchtet/ geflackert. Also Reboot. Nun leuchtet die LED der Dragan-Schaltung permanent und quittiert FB-Signale mit kurzem Blinken (einmal bei Signal und das 2. Mal nach ca. 5-10 Sekunden). Aber umgeschalten wird nix. Auch leuchtet die LED des Frontpanels gar nie.

Nachdem ich mir gestern die halbe Nacht um die Ohren geschlagen habe, auf der Suche nach dem Fehler bin ich zumindest soweit gekommen, dass ich alles zum Laufen bringe, wenn ich mit dem Voltmeter die Spannung des "Pin7" des Philips-Chips (FP, wenn ich nicht irre) messen will. Dabei habe ich rein zufällig wohl die FB bedient und die Box hat umgeschalten.
Leider funktioniert das alles nur, wenn ich die Spannung an der Pin-Leiste auf dem Frontpanel abnehmen möchte. Mein Latein, oder wahlweise jede andere Fremdsprache, ist am Ende...

Nochmal zur Erklärung:
Die Schaltung funktioniert NUR wenn ich mit dem Voltmeter eine Verbindung von Masse nach Pin 4 (4. von links, von oben auf die Pin-Leiste des Displays am Frontpanel geschaut) herstelle. Dort liegen dann auch brave 5,2V an; aber nur dann anscheinend.

Nun vermute ich, dass meine Box wohl eher von vorneherein einen Defekt am Philips-Chip hatte, da ich neben dem bekannten 8/9-Problem noch NIE mit der "Runter-Taste" vorne am Gehäuse runterschalten konnte. Hat mich aber bislang nicht gestört.

Dass die Dragan-Schaltung nur bei jedem x-ten Mal booten auch tatsächlich "angeht" ist dabei wohl schon Nebensache. Anders isses, wenn ich die Box einstecke und die Dragan-Schaltung erst ein paar Sekunden später einstecke. Dann geht sie sofort.

Fragen über Fragen. Leider komm ich allein nicht weiter. Hat irgendwer eine Idee, was ich noch machen könnte, Mal abgesehen vom Tausch des FP's.

Danke im voraus
TOM

[LuXus]

gibt es mitlerweile ne alternative?

ich kann kaum hoch und runter schalten :/ ständig wird irgendwo hin gezappt!

[Zippo1000]

Also bei mir hat der Austausch von D211 durch ne Schottky in Verbindung mit dem Tausch von R12 auf der Frontplatine durch einen Widerstand mit 100 Ohm was gebracht.
Schaltet sich jetzt super, werd' die Sache aber noch en bissl beobachten.

Die Diode hab ich einfach nur zu der anderen dazugeloetet, so musste ich noch nicht einmal das Netzteil ausbauen.
Vielleicht sollte ich noch erwaehnen, dass ich ne Frontplatine mit Revision 3 hab.

Gruss
Zippo